Одежда наших предков, проживавших на территории Узбекистана, формировалась в соответствии с особенностями природных условий, уклада жизни и родоплеменных традиций. Археологические памятники, настенная живопись, терракотовые статуэтки, торевтика, письменные источники, миниатюры рукописных книг, сохранившихся до нашего времени, дают достаточно ясное представление об одежде местного населения, её формах и эволюции, а также о её характерных особенностях.
Развитие одежды связано с возникновением ткачества, появление которого датируется позднейшей эпохой каменного века – неолитом. К этому времени относятся обнаруженные у подножия Копетдага остатки ткацких станков (Джейхунская культура). Поскольку в регионе было развито животноводство, одежду в основном ткали из шерсти. Предметы ткацкого оборудования, найденные в сопредельных историко-культурных регионах, свидетельствуют о высокой степени развития ткачества, начиная с эпохи энеолита. Остатки одежды, относящейся ко 2-тыс. до н.э., были обнаружены также в Сапаллитепа, городище на юге Узбекистана. В целом к VI в. до н.э. одежда из шерстяных тканей практически вытеснила одежду из шкур.
В отношении античного и раннесредневекового периодов следует отметить настенные росписи Халчаяна, Афрасиаба, Пенджикента, Варахши, Балалыктепа и ряда других памятников. Так, на фресках из Балалыктепа мужчины одеты в яктак (летние легкие халаты без подкладки). В надписях памятника тюркского рунического письма VI – VIII вв. в честь Кюль-тегина имеется упоминание о верхней одежде мужчин – тунах – чапанах (халатах с подкладкой).
По мнению искусствоведа Г. Майтдиновой, образцы изобразительного искусства Согда и Тохаристана периода раннего средневековья свидетельствуют о неизменных видах одежды в разные периоды времени, об их приспособленности к местному климату и укладу жизни племен и народов (1, с. 11). Материалы археологических исследований и настенная живопись показывают, что в раннее средневековье состоятельные тохаристанцы носили чекмени (верхняя одежда типа кафтана) из шелка, а бедные слои населения – из белой бязи. Эти сведения подтверждаются и письменными источниками, в частности, свидетельством известного китайского путешественника Сюань-Цзаня (2, р. 129). Население Тохаристана этого периода носило одежду с прилегающей плечевой частью и трапециевидным подолом, покрой одежды местных жителей в основном был одинаковым. Все виды одежды кроились без рукавов, или с длинными (в некоторых случаях широкими) рукавами. Как правило, с боковых сторон у одежды имелись разрезы, воротник был отложным, что дает возможность проследить особенности традиций, уходящих в далекое прошлое.
Говоря об одежде раннесредневекового периода, следует отметить редкие образцы, обнаруженные при раскопках Мунчактепа (Ферганская долина). В процессе раскопок отечественными археологами была обнаружена мужская, женская и детская одежда. Длинное женское платье было сшито из шелка, его подол достигал щиколоток. По бокам, в нижней части подола, имелись разрезы в 10- 15 см, в области талии наряд был дополнен поясом (поясным платком). Рубашки мальчиков шились из шелка, длиной немного ниже пояса. С двух сторон по бокам от нижней кромки имелись разрезы. Ворот был прямым, на талии повязывался пояс. Нагрудная часть, края рукавов и подол платьев девочек украшались своеобразно вышитыми цветами. С левой стороны нашивался резной карман (3, с. 130 – 133).
В целом одежда населения раннего средневековья связана с этнической и общественно-политической историей народов не только Средней, но и всей Центральной Азии, а также государств, расположенных на Великом шелковом пути. Немаловажное значение при изучении одежды прошлого имеет исследование тканей. Так, на горе Муг впервые наряду с документами, составленными на основе согдийской письменности, были обнаружены куски различных тканей, которые, по мнению ученых, датируются первой четвертью VIII в. Среди предметов с горы Муг особую ценность представляет щит с изображением статного всадника в полосатом халате: сквозь красные полосы ткани халата проступают желтые полосы. Здесь же был обнаружен единственный лоскут шерсти, окрашенный в темно-красный, белый и зеленый цвета. О халатах из тканей в полоску, сшитых в Хорезме и вывозимых из Средней Азии в соседние страны, упоминал известный арабский историк Макдиси.
Прославленный языковед ХI в. Махмуд ибн Ал Хусаин ибн Мухаммад ал-Кашгари в своем труде “Диван луђат ит-тюрк” (Словарь тюркских наречий) приводит названия множества предметов одежды и около 30 наименований тканей для их изготовления. В произведении содержится 225 терминов, относящихся к культуре одежды. Знаменитый ученый-тюрколог наряду с перечислением натуральных тканей (хлопок, шерсть, шелк), упоминал и о красивых халатах из “й?ллик барчук”, то есть из шитой золотом парчи. Интересно, что отрезы шелка, парчи и бархата использовались в Х-ХII вв. иногда как денежный эквивалент (4, 467 б).
Уровень культуры ношения одежды у тюркских народов этого периода был достаточно высоким. Так, в упомянутом “Словаре…” имеется описание таких широко распространенных среди тюркских народов предметов одежды, как “yalma” – накидка, стеганый ватный халат, “didak” – накидка для молодых женщин, укрывающая их от чужих глаз, “kiduk” – головной убор из перьев “burunchuk”, “parti” – верхний легкий халат без подкладки и др. Причем автор “Словаря…” упоминал не только верхнюю одежду, но и нижнее белье (4).
То, что уже в ХI в. существовала особая нательная одежда, без сомнения, свидетельствует о сложившемся комплексе костюма и особой культуры его ношения. Еще Алишер Навои упоминал предмет женской одежды “терлик”, имея в виду тэринчак: “Я сгораю от узбекского алого халата, под которым красавица носит желтую рубашку” (5, с. 104; с. 27). При изучении костюмов средневекового периода одним из бесценных источников являются произведения миниатюры (конец ХII – начало ХIII вв.), на которых видно, что мужская и женская одежда имела расширенный подол, своеобразный, округлой формы, покрой. Одежда в основном шилась из однотонных тканей различных цветов. Передняя часть одежды была немного короче задней, для подкладки использовались полосатые ткани. Хотя мужская и женская одежда внешне была схожей, однако в покрое имелось множество различий. Рукава женского костюма расширялись книзу, а у мужского были сужены и прилегали к запястьям. Женщины носили длинные прямые юбки или широкие нижние штаны. Нижняя часть мужских шаровар заправлялась в сапоги с высокими голенищами. Большое распространение имела чалма. Воины носили ее поверх кольчуги.
На некоторых миниатюрах встречается изображение тканей в полоску. По утверждению Г. Пугаченковой, исследовавшей одежду на среднеазиатских миниатюрах, ткани в полоску присущи только народам Средней Азии. Одежду такого вида носили, судя по изображениям на миниатюре, небогатые жители (6, с. 110). В свою очередь, широкое распространение тканей такой расцветки подтверждают археологические исследования, проводимые в Туркменистане, охватившие период XV-XVIII вв. По мнению Г. А. Пугаченковой, изображенные на миниатюрах XVI в. халаты имеют традиционный крой. Ценнейшим источником для изучения узбекской национальной одежды являются миниатюры Гератской и Бухарской школ, подтверждающие выводы искусствоведов и этнографов Г. Пугаченковой, М. Горелик и З. Рахимовой о том, что платья и рубахи с прямым воротом и в виде туники составляли основу в комплексе одежды народов стран Ближнего и Среднего Востока.
Согласно утверждению Г. Пугаченковой, одежда народов Средней Азии, которая нашла свое отражение в миниатюрах ХУ1 в., имеет сходные черты с одеждой узбеков и таджиков конца ХIХ в. (6, c. 206). В результате монгольского нашествия в Среднюю Азию, начиная с первой четверти XIV в. в одежду, как и во все сферы жизни народа, стали внедряться монголо-китайские традиции; в одежде и прическах правителей, придворных лиц, государственных чиновников, а также местного населения начал отчетливо прослеживаться монголо-китайский стиль. В данный период одежда мужчин имела левосторонний запах, диагональный крой, короткие рукава, разрезы по бокам до пояса, вышивку на груди. Верхняя женская одежда имела открытый вырез, очень длинные рукава, расширявшиеся книзу. Головной убор состоял из колпака сложного кроя, на верхушке которого закреплялся пучок перьев.
К XV в., в период правления династии Темуридов, привычным стало ношение двухслойной, т.е. верхней и нательной длинной одежды на подкладке разных цветов. Это касалось как мужской, так и женской одежды. В свою очередь, в эпоху Темуридов в таких городах, как Самарканд, Шираз и др., был сформирован комплекс одежды местного покроя, отличавшийся многокрасочностью, простотой и своеобразным очарованием. Тем не менее в одежде разных регионов существовали отличия в стиле, выборе цвета, изготовлении украшений, манере ношения. По утверждению М. Ашрафи, ни в одно другое время одежда в этих краях не была настолько нарядной, многокрасочной, простой и чарующей (7, 18-б.).
В эпоху Темуридов в Мовароуннахре и в период правления Бабуридов в Индии ученые, государственные должностные лица, религиозные деятели носили одежду типа паранджи. Термин “паранджа” обозначал одежду как мужскую, так и женскую (8). Ко времени правления династии Шейбанидов паранджа-чапан считалась одеждой ученых. Впоследствии данный предмет превратился в непременный атрибут одежды женщин при выходе из дома.
В XVII – XVIII вв. продолжала развиваться одежда традиционного кроя, но одновременно формировались и другие виды местных костюмов, характерных для населения различных городов, – Бухары, Самарканда, Хорезма, Ферганы, Ташкента, Карши, Шахрисабза. Специфические черты сказались на деталях костюма, обуви, головных уборах, тканях. В ХIХ – начале ХХ в. комплекс узбекской национальной одежды имел сформированный вид. В этот период в Узбекистане, как и в других регионах Средней Азии, происходило бурное развитие производственных отношений и расширение торговых связей. В результате колонизации края царской Россией регион был наводнен фабричными тканями. Это привело к росту массового промышленного производства. Появление швейных машин стало своеобразным “революционным” событием при изготовлении одежды. В результате наряду с традиционно широкими, длинными, цельнокроенными платьями, скрадывавшими силуэт, появились европейского фасона наряды на кокетке со сборками, которые подчеркивали фигуру и имели сложный крой.
В конце ХIХ – начале ХХ в. во многих регионах Узбекистана вошли в моду укороченные рубашки с воротником-стойкой (рубашки с “ногайским воротом”), которые первоначально стали носить городские жители, особенно торговый люд. В этот период среди узбекского населения весьма популярными были рубахи яктак с запахом и отрытым воротом, полюбившиеся как молодежи, так и людям старшего возраста.
В середине ХIХ – начале ХХ в. в стране повсеместно стали носить камзолы (“камзул”, “камзур”).
Камзол имел плотно прилегающий силуэт, стоячий воротник и напоминал сюртук со сборками на ткани, но без отложного воротника и разреза сзади. Камзолы шились из ткани черного цвета, в большинстве случаев из сатина или плотной костюмной хлопчатобумажной ткани и носились поверх рубашки или даже стеганого халата с учетом возраста, пола, материальных возможностей человека, поэтому ткань выбиралась в соответствии с этими факторами, а также по временам года. Все это нашло отражение в их названиях: ватный камзол, камзол с подкладкой, камзулча (маленький камзол), трехпоясной, пятипоясной, приталенный, а также парчовый, бархатный и чесучовый камзолы.
Традиционный женский костюм составляли платье, длинные штаны, чапан, мурсак (верхний халат с рукавами до локтей), бешмет, камзол, безрукавка, паранджа с чачваном, множество разнообразных платков и красочных тюбетеек. Обувь состояла из махси (ичиги, т.е. сапожки без твердого задника и каблука, с мягкой подошвой), кожаных и резиновых калош. Женская одежда отличалась красотой и изяществом, а предметы украшений, изготовленные искусными ювелирами, служили прекрасным дополнением.
В целом до 80-х гг. ХIХ в. массовая узбекская национальная одежда сохраняла свой традиционный прямой покрой. Фасон одежды в определенном смысле диктовали национальные полосатые, однотонные или набивные ткани. Передняя часть, подол, края рукавов и воротник часто украшались вышитой цветами тесьмой (жияк). В древности эта деталь украшения служила своеобразным оберегом и воплощала определенные религиозные воззрения, придавая наряду завершенность и красоту.
ЛИТЕРАТУРА:
Майтдинова Г. Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани Средней Азии. Душанбе, 1996.
Ghrishman R. Chionites-Hephtalites. Le Caire, 1948.
Матбобоев Б. Кадимги Фарђона аќолисининг кийим-бошлари тарихига доир (археологик материаллар асосида) Узбекистон этнологияси янгича ?арашлар ва ёндашувлар. Тошкент, 2004.
Маќмуд Кошђарий. Девони луђат ит-тюрк. I-том / С. Муталлибов таржимаси. Тошкент, 1960.
Алишер Навоий. Наводируш-шаббоб. 2-том. Тошкент, 1963; : Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент, 1981.
Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – первой половины ХVI в. по данным миниатюр Труды САГУ. Вып.ХХХ1. Ташкент, 1958.
Мукаддима Ашрафий. Урта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тараккиёт боскичлари (VII – XVII асрлар) “SAN’AT”, 2001, №3.
Лобачева Н. П. Почему мусульманки носили паранджу // Наука и религия, 1970, № 12.
Саодат Давлатова
(Искусство-Сан’ aт, №3-4-2006;
